郭进拴| 香港仔探奇

        在港岛，若从中环的玻璃森林一路向南，过了薄扶林道，再穿出田湾一带的旧楼与车房，地势忽然低了下去，海的腥咸气息便从巷口漫上来。你便知道，香港仔到了。

这名字听来土气，却藏着一个殖民时代的错置：当年英国水手问此地何名，乡人答以香港仔，他们便以为整座岛都叫了这个名字。于是香港之名远播世界，而真正的源头，反而被称作仔——小香港，香港的小儿子。一个地名里，竟藏着一场数百年的误会与谦卑。

我专程来探奇，探的却不是地图上的奇，而是时光里的奇。

先到海滨公园。眼前豁然开朗的，是一片避风塘。密密麻麻的渔船、游艇、驳艇挤在湾里，桅杆如林，却出奇地安静。船与船之间留着窄窄的水道，偶有一艘街渡突突地划过，水波便一圈圈荡开，拍打着系缆的浮筒。对面是鸭脷洲，像一尾狭长的鱼横卧水中，岛上高楼参差，山影压着楼影，楼影又碎在海面。

这里是香港最早有人烟的地方之一。两千多年前，已有先民在海湾里讨生活。到了近代，疍家人以船为家，生老病死都在水上。他们的孩子生下来便看见摇晃的天，学会的第一件事是站稳在船头，而不是走路。如今这些故事，要爬上鸭脷洲风之塔公园才能略窥一二——那座形似传统渔船的高台，是给今人凭吊水上岁月的。

我搭街渡过海，不过四分钟。船资几个铜板，船家老伯也不看人，接了钱，竹篙一点，船便离了岸。坐在矮矮的船沿上，手垂下去，指尖几乎能触到海水。那一刻，中环的玻璃幕墙、铜锣湾的人潮、地铁里的冷气与报站声，忽然都远了，远得像另一个世界的事。

鸭脷洲上，最值得一探的是洪圣古庙。庙极小，藏在海旁一隅，始建于清乾隆三十八年（一七七三年），算来已二百五十余年。推门进去，香火的气味沉沉的，梁上悬着一口古钟，正是建庙当年所铸。我站在钟下仰看，青灰色的钟身泛着幽光，上面铸满铭文，字迹漫漶，却依稀可辨些善信的名字。二百多年来，无数渔民在这里求过风调雨顺，求过出海平安。钟声不知响过多少回，送走过多少船，又迎回多少船。如今庙外海风依旧，只是渔船多已换成游艇，钟声也难得一响了。

从庙里出来，正是傍晚。海面起了霞光，把避风塘染成一片碎金。我沿着海滨走，忽见岸边泊着一艘不起眼的粉艇，招牌上写着流记艇仔粉。这便是香港第一艘领有食物制造厂牌照的船了。我要了一碗鱼汤艇仔粉，就坐在岸边的石栏上吃。汤头极鲜，是真正用杂鱼熬出来的甜；粉上铺着烧鸭、叉烧、切鸡、鱼蛋，满满当当。吃着吃着，忽然觉得，这碗粉里盛的哪里是食物，分明是一个正在消失的水上香港的滋味。

天再暗些，海湾另一头，珍宝海鲜舫昔日的泊位已空了出来。那艘曾被誉为世界上最大海上食府的画舫，楼高三层，雕梁画栋，金碧辉煌，曾是多少游客心目中不到海鲜舫，不算到过香港的所在。它辉煌过，也荒废过，终于在数年前远航西沙时倾覆于风浪。如今海面上只剩些浮泡与残缆，在暮色里若隐若现，像一句没有说完的话。

我倒不觉得十分悲凉。香港仔从来是这样——它生在水上，也活在水上，荣枯都随潮水涨落。海鲜舫沉了，避风塘还在；疍家的船歌散了，洪圣庙的香火还在；旧日的水上人上了岸，新的海风又吹了过来。

夜色浓起来，对岸的万家灯火次第亮起，倒映在海里，明明灭灭，像一海的水都点着了。我站在岸边，忽然想起香港仔这个名字的由来。原来探奇探到最后，最大的奇，不是海鲜舫的金碧，也不是古庙的钟声，而是这片小小的海湾，竟装得下一座城市几百年的根。

船仍在轻轻地摇。海风把咸味吹进衣领，也把什么古老的、潮湿的、不肯散去的东西，吹进了心里。

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